衣服里的政治:長衫與旗袍

www.langyaguoxue.cn 瑯琊國學網    2018-11-01 15:41:00

  衣食住行說到“衣”的問題。說到一百年來衣裳的變化,首先在1911年以后。1911年以前中國基本上是滿族的裝束,漢人和滿人男性裝束區別不大,官服漢員與滿員也沒有區別,只有等級的差異,文武官不同的差異。

  

曾入選第一屆全國攝影藝術展的攝影作品:《媽媽,到那邊去》。 

   

辛亥革命前后法國人密歇爾·德·枚納爾所攝的中國祖孫三代。從照片可見,當時男性的便裝就是長袍和馬褂。

  口述:趙珩   采寫:南都記者 李昶偉

  民初女性禮服:上襖下裙

  衣食住行說到“衣”的問題。說到一百年來衣裳的變化,首先在1911年以后。1911年以前中國基本上是滿族的裝束,漢人和滿人男性裝束區別不大,官服漢員與滿員也沒有區別,只有等級的差異,文武官不同的差異。普通的便服,男人基本上都是袍和褂。馬褂有馬蹄袖,平時挽起來,到重要儀節的時候,比如下級見上級,或者是官場朋友相見,在請安的時候都要把馬蹄袖打下來。一般來說便服不穿馬蹄袖,就穿普通的袍褂。女裝則不同,女裝上旗人和漢人的區別非常大,一看裝束就知道是旗人還是漢人。

  從頭面說,旗人女子束的叫兩板頭,也叫大板頭,漢人沒有這種裝束。衣服一般來說在正式的場合就是長袍,那個時候沒有“旗袍”之稱,旗人也是穿袍,后來喜歡在旗裝的袍子外面穿坎肩。從前很忌諱的一件事情就是女的穿褲裝,旗人和漢人女子都不著褲裝,女的里面穿褲,但不能露在外面。古人所謂的“上衣下裳”,裳就是遮蔽下體的,褲和裙都屬于裳。清代也有褲,就是上襖下褲,那個褲子很肥大,看不大出來。

  因為排滿,民國以后開始對旗裝有了極大的反感,首先男裝的馬蹄袖完全去掉了。平常便服就是長袍,如果是重要的儀式、重要的會見或者會議的禮服,必須在長衫外加一個馬褂,這個馬褂跟清朝馬褂的區別就是不再有馬蹄袖。馬褂很短,它的對襟基本上就到胸部為止,袖子很長,一般來說蓋住手指的。民國以后的官場,還有穿大禮服的,大禮服完全是按照西洋的燕尾服,里面是白的襯衫、領結,緞子的領子,燕尾服的制式。最典型的是大家都熟悉的鐵道工程師詹天佑,詹天佑在正式場合就穿大禮服。在南北和談的時候,很多官員也都是穿大禮服。袁世凱基本上沒穿過大禮服,他一般是戎裝,穿軍服。所以在正式場合,穿這種大禮服和袍子馬褂是并行的。民國初期女性禮服是什么呢?就是上襖下裙,這個襖一般來說不用大襟的了,都是用對襟,襖身很長,一般到膝關節處。襖的袖子是喇叭袖,一般不過肘,里面有一段是里面的衣服,后來有逐漸加長的。

  男性在普通場合穿得就隨意一些了,男裝長衫是主流,長衫分單的、夾的、棉的、皮的,各種材質、各個季節有不同的長衫。我記得我的祖父從來沒有穿過西服,都是穿長衫,他穿長衫很講究,除了冬天的絲棉袍一般不用綢緞,他都用西式的呢料,譬如英國料子做長衫。長衫不是上層才獨有的,底層老百姓也穿長衫,比如朋友家的婚喪嫁娶、過生日,正式場合也要穿上長衫。

  長衫與西服并重

  民國以后男裝的變化之一是中山裝的誕生。中山裝是孫中山發明的,1919年,孫中山在上海的亨利服裝店定制了一件中山裝,這件中山裝跟我們后來看到的中山裝是不一樣的,它是立領的。什么時候開始翻領呢?是到了20年代初。所以我們在拍很多影視劇的時候,反映年代的很多細微末節都未必會注意。正式的中山裝袖口有三粒扣子,有四個貼兜,所有的兜都有兜蓋,都有明扣,上面兩個口袋叫上兜,下面兩個口袋叫“老虎兜”。為什么叫老虎兜?就是比較大,能裝的東西多。但是中山裝始終沒有明確定為國家法定的禮服。毛澤東從不穿西服,正式場合都是中山裝。蔣介石一般來說只穿三種衣服,一個是穿中山裝,但是很少穿,更多是穿戎裝和長袍馬褂,他也是從不穿西裝。

  男裝另一個變化是西服,西服在中國的歷史很有意思。西服從清末開始就有穿的,西服一開始傳進中國,并不是從歐洲傳入的,是從日本傳入的。明治維新以后,日本人開始接受歐洲風尚穿西服,清末中國人再模仿日本人的西服,這中間有一個時間差的問題。所以那個時候的西服,比方說領子,不是我們現在這樣的尖領,是圓領,下擺呢,一般來說也是圓擺。但是到了19世紀20年代以后,情況不同了。20年代,我們拋棄了日本,直接學歐洲,實際上那個時候中國人穿的西服遠遠比日本人更時尚。到了三四十年代,是中國西服最盛的時期,一直維持到1949年以前。達到什么程度呢?幾乎是和歐洲同步的,尤其是那個時候演一些好萊塢片子,好萊塢電影中的服裝時尚成為大家爭相效仿的范本。比如說袖子的長短,襯衫袖口露出袖子的長度,袖子上用的袖扣,領帶和西服的配色,什么樣的西服配什么樣的領帶,什么樣的場合配什么樣的領帶。尤其在十里洋場的上海,從前有人諷刺上海人,說是家里不怕著火,就怕掉河里,因為家里沒什么東西,衣服都在身上,當然這是有調侃的含義了。當時上海哪怕是個小職員,生活很拮據,也得有兩三身西服,否則讓人看不起。

  西服是時尚,但也不是人人都穿西服,尤其是在北京,包括在上海,相當一部分人還是穿長衫的,從民國以后一直到1949年以前長衫基本上還是主流。或者說長衫與西服并重。長衫的變化不大,講究在什么地方呢,在料子上、做工上,有的考究是在細微末節上。

  有這樣一個例子:有一位王公子弟到人家家里去赴宴,(赴宴在過去很講究,大戶人家或者一些官宦人家甚至一些學者,都是帶著下人去赴宴,下人會帶著主人的衣包,是主人平常換的衣服,雖然赴宴并不留宿,但吃完中飯以后要漱口凈面,下午再聊聊其他的。吃完飯以后有更衣的地方,比方說早上比較涼,飯前可能穿一個夾的,那么吃完中午飯換一個稍微薄一點的,上午穿一個緞的,下午可能換一個綢的衣裳。)飯后大家都換了,其中有一位非常講究的人,家世也好,文化修養也好,來的時候穿一件什么衣服呢?穿一件很普通的長衫,什么顏色?就是秋香色,秋香色就是秋天的顏色,葉子變黃,發一點古銅那樣的顏色。長衫是毛葛的,很普通的料子。是什么花樣呢?是本色暗花,長衫的左下擺往上是一只含苞待放的玉蘭,似隱似現。吃完飯,別人都換了衣服,就這位爺吃完飯還是飯前那一件,大家覺得很奇怪,怎么這么講究的人就他沒換衣服?那是沒仔細觀察,下午這件衣服,同樣的樣式,同樣是毛葛的質地,同樣的顏色,同樣的花樣,還是那支玉蘭,到了飯后,這件長衫上所有含苞欲放的玉蘭都怒放了,你說這個含蓄不含蓄?含蓄極了,講究到極端。你想,織的時候得用同樣的絲,同樣的工藝,同樣的走向,要織兩件近乎相同的衣料,花還是原來這個位置,但是全都綻開了。這是中國人講究到家的一個例子。這是真事。我說再多的例子沒有這個生動,它確實是講究到家,含蓄到家了。中國人的講究不是在于那種奢侈,那種炫耀,而是在于一種含蓄中的表達。

  旗袍的興起

  女裝變化也很大。雖然辛亥革命后,絕大多數旗人婦女還是照樣梳她們的兩板頭,穿花盆底的鞋。(旗人女子梳兩板頭一直維持到1924年左右,隨著紫禁城小朝廷被哄出去,旗人的勢力在北京完全不行了,服裝和漢人的裝束才基本上差不多。)這個時候女裝最主要的是上襖下裙,上面是小襖或者襖外面加坎肩,裙是一直到腳跟。女性服裝有很多的變化,比方說在各種襟上面做文章,一般來說都是右開襟,也有中開對襟的,也有側開襟,還有琵琶襟;心思更多是用在邊飾上,有重邊,有三層邊,有滾邊;另外就是裙上的變化,比如有一段時間時興的是“馬面裙”,百褶裙中間突出像馬臉似的寬的一塊,做什么用呢?是用各色絲線和平金繡出花樣,這就是馬面裙。但是在民國初年還沒有旗袍。旗袍的興起是20年代初,這一興起可是不得了,從此以后很長一段時間內都是女性服裝的主打。到了1929年,民國政府頒布政令,把正規的旗袍作為女性正式場合穿的禮服。

  旗袍是中國的獨創,它的出現是二十世紀女裝最重要的變化。全世界對旗袍的評價是非常高的,很多外國人都認為這是最大體現東方女人美的一種服裝。為什么叫旗袍呢?聽著好像是在旗人旗裝的基礎上發展起來的,實際上它和真正的旗裝是大不相同的。過去的旗裝沒有什么腰身,基本上是一個筒式的,女性的曲線顯不出來,但是旗袍從它流行伊始就已經注意到女性的曲線,從肩、胸、腰、胯到臀部都非常合體,并能體現出女性的曲線。旗袍和過去旗人女裝的區別還有一點在于袖子,滿族女子穿的旗裝是寬袖,民國以后旗袍都是窄袖。

  旗袍也分很多不同的樣式,首先是領子的高低。1911年以后,一度女裝的領子非常高,是卡著脖子的,大約是為顯出頸項的頎長,不但是袍,上襖也是如此。后來逐漸變低。到了有旗袍的時候,一開始領子也比較高,后來領子逐漸變低,這也經歷了十年左右的時間。領子的變化有立領、有直領、有圓領,比較通行的是元寶領。還有襟的區別,什么琵琶襟、如意襟、斜襟等等。此外還有扣子,這個扣子的學問太大了,一個扣袢能夠有一百多種樣式,盤成云彩形、如意形等各種各樣的形狀,這叫盤扣,盤扣子是專門的技巧,做衣服有專門盤扣子的人。這個扣子一般來講是要和衣服協調的,顏色、式樣、材質都要搭配不一樣的扣子。當時的《良友》雜志封面上名媛的旗袍,也是引領時尚的。

  再有是長短,長旗袍是由宋美齡、宋慶齡宋家姊妹興起的,一直到腳面,被戲稱“掃地旗袍”,如同一邊走就掃著地了。宋家三姐妹中,宋靄齡和宋慶齡從來都是穿旗袍的,而且都是穿深色的旗袍。宋美齡比較年輕,也更新派,有時候甚至穿西式長褲。這是宋家姐妹自己的風格,并沒有倡導,但是她們穿出來,大家爭相效仿。所以像金陵女子大學當時的校服就是掃地旗袍。旗袍最短的時候可以到膝蓋以下一寸,后來還有到膝蓋以上的,那是50年代香港女明星如夏夢、林黛她們,旗袍是流行很短的。

  對旗袍的非議

  旗袍對于女人來說,合身一點,緊身一點,突出線條一點,不突出線條一點,沒有太多的非議,那么非議在哪兒呢?就在側身的開衩和袖子。1934年的時候,國民政府提倡“新生活運動”,這個口號是蔣介石在江西提出來的,當時提出不許女性穿無袖旗袍,認為有傷風化。“新生活運動”實際上是失敗的,政令不行,有的又脫離現實。而且當時的反對意見也很多,那個時候國民政府的政令也不是一竿子插到底的,但有件趣事,就是當時的北平市長袁良曾為厲行“新生活運動”,親自到中山公園大門口去捉拿穿大開衩和無袖旗袍的摩登女子,一時引為笑談。所以“新生活運動”當時對于以旗袍為主的女性服裝產生了一些影響,袖子忽長忽短,各種情況都有,但影響不大。

  從20年代初一直到40年代末,旗袍幾乎流行了30年的時間。到了1949年以后,情況大不相同,旗袍一落千丈。旗袍像征一種舊的生活方式,是不提倡的。但這個時期一直還有人穿,為什么呢?比方說夏天穿竹布旗袍、夏布旗袍很涼快,再有就是以前的東西廢物利用,所以還是有人穿的。但是這時的旗袍盡量不顯露女人的腰身,有點恢復到清代女性旗裝似的。這種情況到了1955年底突然出現一個轉折,那個時候大的政治運動稍歇,抗美援朝結束,反右還沒開始,有一年多時間,出現了一個相對好的局面,被稱之為“早春天氣”。這時候有一個代表性的事情,有一張照片,叫作《媽媽,到那邊去》,那張照片可以說是劃時代的。《媽媽,到那邊去》1955年拍的,曾入選第一屆全國攝影藝術展,1957年又刊登于五月號《人民畫報》扉頁。在一個山坡上,樹枝垂下來,一位母親穿了一件旗袍,旗袍很合身,有點恢復舊時代的那種旗袍了。風吹拂了旗袍的一角,露出里面帶著花邊的襯裙,很講究。這位母親手里拿著一把洋傘,洋傘被風吹得有點墜落。孩子大概五歲左右,穿一條小工裝褲,拽著母親的手,指著那邊,“媽媽,咱們到那邊去!”這位少婦媽媽有點無可奈何地跟著這個孩子,完全是一幅春天景象,美極了!從攝影技術、從用光各方面都非常好,結果發表不久就遭到鋪天蓋地的批判,被指為:“這哪里是工農群眾?是資產階級的少奶奶。”云云。所以服裝從來不是單純遮身蔽體這么簡單。

來源:南方都市報 編輯:huchen

分享到: 微信 更多
評論】【關閉】【糾錯:[email protected]
mg电子冰上曲棍球秘籍 滚球平台app 快乐十分玩法与复式 辽宁35选7开奖走势图 湖南快乐10分开奖号码 腾讯的麻将游戏叫什么 浙江6+1 大话2种植业种什么最赚钱 二期时时计划稳定版 象棋下载安装 全国时时彩开奖 183娱乐网址 新版体球比分 期货销售赚钱吗 江苏十一选五下载安装 省福利彩票发行中心关于电脑福利彩票投注站管理申报办理程序公告 彩狗街机捕鱼